Строительство - искусство создавать пространство

Штукатурные работы начинаются после того, как потолок и стены очищены от побелки, старой краски и обоев.

Сначала необходимо выявить места, где штукатурное покрытие потрескалось и держится слабо, то есть начинает осыпаться. Для этого нужно скребком проверить места наиболее вероятного ослабления. В бетоноблочных домах это, как правило, места стыков бетонных панелей, углы помещений и стыки стеновых и потолочных плит. Необходимо взять скребок или шпатель и острым углом, слегка постукивая по штукатурному покрытию, проверить все стыки. Там, где под ударом шпателя будет осыпаться штукатурка, необходимо сделать V - образное углубление. Точно такое же углубление необходимо сделать в местах, где есть трещины.

В кирпичных домах, как правило, все стены оштукатурены, поэтому нужно проверять всю площадь стен. Обычно слабая штукатурка отслаивается еще в процессе снятия обоев и смывания побелки.

Обработанные трещины и впадины замазывают известковым или цементным раствором.

Растворы и их приготовление

Штукатурные растворы бывают известковые, известково-гипсовые, цементные, цементно-известковые. Они также подразделяются на жирные, нормальные и тощие.

Все растворы состоят из вяжущего компонента, наполнителя и воды. Встречаются растворы и с двумя вяжущими компонентами, например известково-цементный раствор.

Жирный раствор — это смесь, в составе которой преобладает вяжущий компонент. Такой раствор быстро схватывается, но после применения усыхает и дает трещины.

Нормальный раствор — это правильно составленная в пропорциях смесь. Он не усыхает после применения и достаточно прочен.

Тощий раствор — это смесь, где недостает связующего компонента. После применения он недостаточно прочен.

Известковый раствор готовят следующим образом.

Берется одна условная часть извести (или известкового теста) и три части песка.

Заливают компоненты водой и перемешивают. Если раствор получается жидким, то в него небольшими пробными порциями добавляют песок, доводя его до нужной жирности.

Известковый раствор медленно твердеет, и для более быстрого схватывания в него добавляют гипс.

Известково-гипсовый раствор нужно готовить оперативно, потому что он начинает схватываться уже через 5—7 минут (включая время приготовления самого раствора), поэтому, если у вас нет опыта в штукатурных работах, не старайтесь готовить много раствора сразу.

Цементный раствор готовится так же, как и известковый. Смешивают одну условную часть цемента и три части песка, в сухом виде перемешивают. Затем заливают водой и тщательно перемешивают до нужной жирности. Если раствор получился жидким, то следует добавить немного цемента, а если густым, то добавляется песок и вода. Цементный раствор достаточно прочен, но не пластичен, он не всегда хорошо затирается.

Приготовленный раствор нужно употребить в течение часа, иначе он будет терять свою прочность.

Цементно-известковый раствор готовится так же, как и цементный, только вместо воды употребляют жидко-разведенную известь.

Одна условная часть цемента перемешивается в сухом виде с тремя частями песка до однородной массы. После этого в сухую, цементно-песочную смесь вливают известковый раствор, доводя раствор до нормальной жирности.

Цементно-известковый раствор в применении пластичен, легко наносится, хорошо и прочно прилипает к поверхности.

Заделка трещин на потолке

Перед тем как наносить раствор на поверхность, необходимо еще раз очистить место, куда будут класть раствор, и намочить его водой, так чтобы оно хорошо пропиталось.

Наносить раствор на потолок нужно небольшими порциями за два-три раза. Сначала положить раствор на самое дно подготовленного и обработанного углубления и размазать его тонким слоем по всей площади. Дать схватиться и просохнуть, так чтобы нанесенный раствор отвердел.

Второе нанесение должно заполнить две трети пространства углубления. Раствор тоже следует размазать по всей площади. И только после того как просохнет и отвердеет второй слой, наносится третий и последний отделочный, который затирается вровень с поверхностью потолка.

Если ремонтируемая область штукатурного покрытия большая, то раствор наносится полностью за один раз. Пока раствор свежий, отлипания не произойдет, но его нужно прижать «опалубной» доской, которая должна быть большей по площади, чем рабочая ремонтируемая область.

Доска, прижимающая раствор, должна быть гладкой и чистой без «зазубрин» и лучше всего окрашенной, чтобы раствор не схватывался с поверхностью доски, для уверенности, между доской и раствором, можно поместить полиэтиленовую пленку.

Поддерживающая раствор доска укрепляется на потолке при помощи двух распорных досок. Они должны быть немного больше по размеру высоты стен, так как сам механизм упора в поддерживающую доску достигается методом «распирания» от потолка в пол.

Вместо упорных досок можно применить специальные распирающие штанги; они более удобны, устойчивы и надежны. Момент сжатия в штангах достигается ручным резьбовым маховиком.

Заделка трещин на стенах

Ремонт штукатурки на стенах начинать надо снизу вверх.

Все трещины, расположенные внизу стен, штукатурят в первую очередь, а кончают на стыках потолка со стенами.

Сложным элементом в ремонте на стенах являются внешние углы. Обрабатывать трещины и сколы на углах следует следующим образом. Нужно зачистить и срезать штукатурное покрытие больше того, которое потрескалось и осыпалось, обязательно с прямоугольным уступом внизу по отношению к выступающему углу стены.

Наносить штукатурку на стены немного легче, чем на потолок, но и здесь есть свои хитрости, которые следует знать и учитывать.

Любой штукатурный раствор - первый грунтовочный, второй или последний, затирочный - нужно наносить только снизу вверх. Почему? Затирая или размазывая раствор сверху вниз, мы тем самым способствуем отлипанию раствора от предыдущего покрытия.

Наносить раствор на срезанные и зачищенные впадины на внешних углах тоже нужно снизу вверх, предварительно с левой стороны угла приложив деревянную рейку, большую по размеру, чем обработанная впадина; она будет служить чем-то вроде опалубки. Если дефект штукатурки занимает две трети высоты стены, то рейку следует крепить на полу с упором в потолок при помощи откосной вспомогательной рейки.

Когда опалубные рейки закреплены, очищены от пыли и песка впадины, следует смочить водой ремонтируемый угловой участок. Раствор нужно наносить в три приема, каждый раз давая просохнуть и отвердеть предыдущему слою. Опалубку снимают после того, как отвердел верхний затирочный слой. Выравнивание угла нужно делать уже по сухой штукатурке. Для этого можно использовать пемзу или крупную наждачную бумагу, плотно обвернутую вокруг деревянного бруска.

Притирочные работы надо выполнять следующим образом. Нужно встать напротив угла так, чтобы просматривалась плоскость стен, образующих угол, и начинать притирать угол (или выводить). Бугры и неровности с обеих сторон угла надо выровнять и проверить плоскость стальной метровой линейкой. И в самую последнюю очередь притирают фасочный срез на угловой стене. Это почти ювелирная работа, если фасочный срез притерт плохо, то есть остаются видными неровности именно на нем, то угол будет выглядеть кривым.

Если поверхность после притирки на сухую получилась слишком шершавой, то следует опять нанести немного раствора и затирать до ровного и гладкого состояния.

Одной строкой